どうしても作りたかったSaint Crispin’s Derby whole cut

最大の特徴はここ

ダービーなんです

でもいわゆるワンピース（タンの部分が大きいのはご愛敬）ホールカットなんです！

ここに辿り着くまでには結構苦労しました

実は一度ダービーホールカット諦めたんです

ネックだったのは価格

私が最初に書いて送ったデザインは踵で革を継ぐにもかかわらずいっさい継ぎ目のないリアルホールカットと同じと言われたんです（リアルホールカット高いんです！）リアルホールカットとかかる手間は一緒だからと．．．

格好いいんですが商品化するには価格も非常に重要です。何とか通常のサンクリスピンシューズの価格に近付ける事は出来ないかと、ここからディスカッションが始まります

職人とメールをやり取りする事１０往復以上

やっぱり無理か？よし気持ちを切り替えて違うデザインを一から考えよう

そう思った矢先

最後に書いて送った絵の何が刺さったのかクリスチアナからサンプルを作ってみると返事をもらいました

ここから急展開、次の日にはサンプル作成に取り掛かり成功

価格面も合意、商品化する事となりました！！

デザイン的に難色を示されたのは最大の特徴であるやっぱりここ

当初、ここに革の切り替えしを作りフラップ式にすることで価格面は解消できるとの回答でした

しかし私の中の定義としてここに継ぎ目がない事がホールカットであるとの認識だったんです

ここに継ぎ目を設ければそれは外羽根のプレーントウ(それはそれで好きですがベーシックなプレーントウですね)

何か抜け道はない物かと色々職人に聞いていきますが、価格を抑えるには羽根をフラップ式にすることが前提との回答でした

私はここで発想の転換をします

サンクリスピン数々のモデルの羽根の継ぎ目を見比べていて思いつきました

ホールカットをダービーにするのではなくて羽根に継ぎ目のないエプロンダービーのエプロン部分を極限まで縮めてプレーントウにしてやろうと！！さすればホールカットになるではないか！！

結果出来上がったデザインがこの広めのタン部分という訳です

そのヒントを得たエプロンダービーの継ぎ目にたまたまパーフォレーションが付いていたので折角の継ぎ目だから装飾を凝らそうとパーフォレーションを

ディスカッションの末、捻りだされ結果生まれたのがこの独特の面構え

ホールカットには継ぎ目がない分装飾を付けにくいです。ホールカットにある装飾といえば、代表的なのはつま先にメダリオンですね

その他踵にワンポイントアザミくらいですか、限られた場所の装飾となります

ですがタン部分に大胆なカットの革切り返しがくる事でパーフォレーションを自然に取り付け可能となったわけです。

結果、靴という限られたキャンバスの上に新しいバランス、穴飾りはあるのにホールカット(プレーントウ)という稀有なデザインが出来上がりました

決して奇抜にならず、しかしシンプルな中に特別感を宿すSaint Crispin’s Derby whole cut

ここに完成

実は、デザイン完成から商品化までまだまだ手は緩めてません

サンクリスピンマテリアルリストにない(廃番になった)革で何か使える革ないですか？

ダメもとで聞いてみましたが、聞いてみるもんですね。出てきましたシュランケンカーフ

最初からシボ革を使おうと考えていたので即決

黒を考えていましたがミッドナイトブルーがあり、ほぼ黒に見えるけど比べると何か違う感

これウチっぽいなと思い選びました

そして最後の最後に

折角の革切り返しだからパーフォレーションを取り付けたタンの根元と同様

踵の切り替えしももったいないからパーフォレーションを

このアンバランスが組み合わさってバランスをとるのが当店の真骨頂でございます

今までにないデザインですが決してくどくはないと思います

ホールカットです

ダービープレーントウです

さり気ない違いをコーディネートに加えてお楽しみください

当店のエクスクルーシブとして展開しているWinson shoemaker×田中十靴店のGrit dress collection

（Grit dress collectionとは、グリット＝タフさ、ドレス＝クラシックでドレッシーさ、二つを併せ持つコレクションを意味する私が必死こいて捻りだした造語です）

その内容の通りドレスシューズのシルエット(木型)、ドレスシューズに使用される上質なアッパーマテリアル、ハンドラスティング、ハンドソーンウェルトにより作られた靴の底周りにリアルなワークブーツコンストラクションを合体させたタフさドレッシーさの融合コレクションです。

今年に入り、すでにコレクションの第二弾が入荷しご好評を頂いております。がしかし！

なんと製造を依頼しているWinson Shoemakerについてのご紹介をまだしておらず未だミステリアスなコレクションとなっておりましたので今回はWinson Shoemakerについてのご紹介をさせて頂きます。

Winson ShoemakerはEmil Rahmana Putra氏がインドネシアのバンドンにアトリエを構え、ハンドラスティング、ハンドソーンウェルト製法を駆使し、注文を受けてから一足一足製造する誂え靴メーカーです。

そのメーカーに何故私がエクスクルーシブ、しかも既成靴を注文することになったのか？は、話が長くなるのでその点はまた後ほど．．．

2014年、Winsonshoemakerの代表であるエミルはバンドンの大学で情報工学を学ぶ学生でした。その当時、家賃を払うために、安価なブーツを製造し販売し始めたそうです。

その靴についてはお客様からのクレームが多発。

しかし、エミルはこのクレームを品質向上のチャンスと捉え、靴づくりについてオンラインで独自に学びスキル向上に努めます。どんどんのめり込み知識も増え品質が向上し、ついには自身のブランドを立ち上げる事となったわけです。

本当にブログ等を読み漁り、動画を観て独学で靴づくりをマスターしたとの事です。

Winson Shoemakerは設立当初、カジュアルに履けるワークブーツを製造していました。ところが時がたつにつれインドネシアの他の靴職人の間で同じようなスタイルの靴製造が盛んになり、彼は刺激がなくなったんだそうです。

因みにインドネシアには結構沢山のワークブーツメーカーが存在します。私もネットで調べたことなんですがインドネシアはかつてオランダ領であった歴史から、元々ブーツ製造が盛んでそれが時の経過とともに独自進化を遂げていったようです。

エミルの話に戻ります

類似商品が増えた事を切っ掛けに、ベベルドブラインドウェルト、フィドルバックウエスト等の超クラシックでドレッシーな靴に興味を持ち、刺激を受けて彼はここでもなんとインターネットのみでドレスシューズ製造を学習しノウハウを習得していきます。

エミルの作り出すドレスシューズはどれも非常美しくドレッシーであり、私は発見した当初(私もインスタで発見、ネットですね)また綺麗な靴を作る人見つけたしデザインの参考にしようというぐらいにしか思わなかったんですが、同時に何かどこにも属さない彼の独自性も感じたものです。

独学で靴づくりを学んだ経緯もありクラシックな靴にあっても、彼にはどこか既成概念に囚われない自由さを感じます。

私は田中十靴店を立ち上げた当初から、インスタで自然にワークブーツを目にする機会が増え、ドレスシューズにはない底周りの仕様や機能面、そしてそれが故に生まれるシルエットになんだか急に興味をそそられました。そしてドレスシューズのデザインにワークブーツのテイストを盛り込むようになります。

Winson Shoemakerのお話の続き

Winsonブランドでは、そこから数年間カジュアルなワークブーツとエレガントなドレスシューズを平行して製造するようになります。

そしてエミルは2つのスタイルを区別することを決断。エミルが最初に作り始めたワークブーツはMidas Bootmakerとして、ドレスシューズはWinson Shoemakerとして別のブランドとなった訳です。

因みにWinsonという名前は、エミルの父であるザーウィンさんから取られました。ウィンさんの友人たちは彼をPak Winと呼ぶそうです。また、ウィンさんはテーラーをしておりそのお店の名前がWin’s Tailorだったとの事です。

Winさんの息子さん(Son)でWinson、Winson Shoemakerというわけです。

さあ、そこから田中十靴店で何故Winson Shoemakerの既成靴を取り扱うことになったかですが長くなるので今回はここまでとさせて頂きます。

長々と申し訳ありませんがよろしければ次回もお付き合いください。

サンクリピンを仕入れる際、私はいつもルーマニアの職人と直接やり取りをしています。

手染めの色はどのくらい？もう少し暗め？穴飾りの大きさは？穴飾りの中の色は？(それ細かすぎるやろ)等々、職人側から質問が来ることもありますし、当店側からこんな事出来るか？と聞くことも多々あります。

日々ディスカッションの賜物でしょうか？当店ではデザイン自体を一から作ってもらったりもします。

そのデザインの一つがこちら

ワークブーツの意匠をもとにデザインしたドレスシューズ。

絵を書いて、こんな靴を作ってと依頼。パターンを作成してもらいました。

そして更に今回このダービーをもとに作った新作がこちら。

¥267,300（税込み）

素材　クラストカーフ
色　Blackish purple（紫を極限まで黒に手染めで仕上げた独自の黒）
底材　Single leather sole+Higher heel, plus 4mm, Cuban style
製法　Hand sewn welted
ウィズ　F
※木型に沿ったラステッドシューツリーが付属しております。
価格はシューツリー込の価格です。

商品についてはこちらをご覧ください

外羽根式セミブローグです。つま先にメダリオンを入れました。

革は手染めにて仕上げるクラストカーフ

色は当店独自の黒、紫に染めた革を黒に極限まで近づけるブラキッシュパープル。

このデザインは元の元、ワークテイストドレスシューズを作る段階から候補としていたデザインです。

当店の都合上、一気に新作は出せないので第二弾として登場！！

メダリオンリスト17通りある中から、キャップの直線との相性やつま先の形状を考え、これが格好いい！！を選択しました。

チゼルトウに対して、面にデザインが収まるよう縦長のメダリオンを選択。

ここも今回のポイント

ギンピング(ギザギザ)を入れてます。セミブローグらしさを出したく職人に依頼しました。

イメージですがこれがある事でよりスポーティーに見える印象。

ヒールは当店独自指定

4ミリアップキューバンスタイル(通常より4ミリ高くして接地面に向かって傾斜を付けるピッチドヒール)＋土台事態に張り出しを設けてもらっています。このヒールもワークブーツから着想を得ました。（職人に伝えるのに非常に苦労した部分です）張り出しにより、更に立体的に、グラマラスに。

お好みにもよりますが私は、ドレッシーに見えるさまは必ずしもシャープさや薄さだけではないと考えています。メリハリがあってこその立体感やドレッシーさ。敢えて出っ張りを作り傾斜をより引き立てるように指定しています。余分は作れど、そこはドレスシューズメーカー、サンクリスピン。

ドレスシューズの枠から逸脱することなく収めています。

比べると違いがわかる。

セミブローグモデルは外ハトメをなくしています。

今回メダリオンとギンピング(ギザギザ)を加えスポーティーさをプラスするにあたってドレス度はパンチドキャップトウと同様のバランスに保ちたかった。そこで羽根部分をシンプルにしました。

ハトメを無くしても独特の湾曲を描く羽根が個性を失わない

当店の基本スタンスはスーツスタイルにコーディネート出来る靴。でありながらそこから崩していける靴を考えています。単純にお仕事に履けて、普段も履きたいなと思える靴。

実際普段履くかというと履かなくてもいいんです。ただ履いてみようか？とイメージはできる。それだけでも違うと思います。簡単そうで結構ハードルは高いので。

そのイメージは、ワークブーツモチーフのデザインをドレスシューズメーカーに依頼することで、いい塩梅になると私は考えました。何故なら基本はドレスシューズだから。

逆に例えるとわかりやすい。

ワークブーツを作るメーカーにドレスシューズのデザインを依頼してもそれはワークブーツです（そのコンセプトも格好いいと思います）しかし着崩すいいアイテムにはなれど、ドレスアップは出来ない。もしくは限度がある。

ドレスシューズであればドレスダウンする事が出来ます。分かりにくいですがトータルでコーディネートした際の着地点の違いです。

私の出発点は先にも書いた通りスーツスタイルにも履けるドレスシューズ。

普段も履くと書きましたが、もしスーツを着る機会のあるお仕事ならこの靴が普段履く靴といえるかもしれません。（普通お仕事をしている日のほうが多いですから）

そしてたまの休日に、この靴を履いたカジュアルなスタイルでもやってみようか？とイメージできる靴になれば嬉しい限りです。当店は、その為のデザインバランスであったりシルエットを日々模索しております。